拍夜景的相机选购？

一、拍夜景的相机选购？

推荐索尼A7R2微单。

索尼的微单无论是全幅还是半幅的相机，他的传感器在高iso的情况下都对热噪点有非常好的控制。

A7R系列的4千万以上的像素，可以获得更多的夜景细节。

个人使用的的A7R2，在晚上拍过街景，人像都有非常纯净的画面

二、相机拍夜景怎么设置？

1：夜景拍摄的时候，使用三脚架，然后，还有使用广角端。

2：对于人像，上面的条件适合，但是拍摄的时候，有更多的困难，需要经常的根据被摄体的光线的亮度，进行靠近或者远离。

3：使用特殊场景下的人像拍摄模式，具体的设置方式，和手持夜景相似。

夜景效果一：星芒效果

1、想拍出星芒效果的要做的第一件事，当然就是寻找适合的拍摄场景，对于城市夜景来说，容易出星芒的就是点光源，比如最常见的路灯，我们可以在夜晚的马路边需找合适的场景。

2、使用相机的A档，在能保证安全快门的情况下将相机的光圈调节至F8以上，这是出星芒效果的关键（小光圈）。如果实在光线不足，只能适当地提高ISO感光度，一般的DX画幅的数码单反ISO建议不要超过1000，否则会影像画面的纯净度。

3、最后就是开始构图。将画面中的点光源纳进取景器，将相机拿稳定（或者三脚架固定好）之后，按下快门即可得到一幅漂亮的星芒效果照。

三、夜景街拍相机参数？

参数如下：

M档 35镜头和套机镜头

胶片模拟：CC模式

白平衡：自动R 0 B 0

动态范围：DR200

高光色调：+1

阴影色调：+1

色彩：+1

降噪：0

Dynamic Range: DR200

Highlight: +1

Shadow:+2

Color: +4

Sharpening: +1

Noise Reduction: -4

四、拍夜景好的相机？

佳能G12、松下LX5等高端数码相机的效果稍好一些。

等品牌的小数码相机有一种手持夜景模式，通过连续拍摄六张照片，机内合成一张比较清晰的照片，有一定的实用价值，但离“出作品”的要求有一定差距，仅仅适合应急应用。

五、相机拍夜景参数设定？

1将相机调到AV档,即光圈优先模式

2.然后设置最大光圈,调节光圈为F3.5,调节ISO为400

3.用AV档对夜景随便拍一张照片,并记录下光圈、快门和感光度这三个参数

4.接着将相机调到M档,设置快门为1/5,调节光圈为F3.5,调节ISO400

六、便宜的相机怎么拍夜景？

由于夜景、晨昏属于低光源场景，所以若要进行长时间曝光拍摄。

首先得准备一支稳定脚架才可以，不然很容易拍出模糊影像；

至于在云台搭配选择上，建议以球型云台搭配为佳，因为球型云台不仅便于拍摄者快速操控，对于构图拿捏也能提供相当帮助。

如果曝光时间超过1/10s以上，那么还是建议直接上脚架。

七、长焦相机拍夜景技巧？

设置相机M档快门1/250秒，机器用最长焦，ISO200 5.6光圈 基本不用架子就可以。拍好后回去电脑裁剪再加点锐化一个清晰的月亮就出来了。

八、华为原相机如何拍夜景？

华为原相机拍照技巧：

1. 夜景模式下相机的曝光时间长，轻微的抖动也会造成最终照片模糊。所以拍摄过程中需要保证手机稳定，并尽量避开拍摄运动物体。如要拍摄的夜景中有运动物体，建议在模式选项中选择流光快门进行拍摄。

2. 部分场景不适合夜景模式，请尽量避免如下场景：

A.对于光照太强；或者具有灯光氛围的室内场景；

B.现场过于黑暗，完全无光的漆黑场景以及人来人往。

C.车水马龙等场景并不适合使用超级夜景模式，易形成拖影、模糊、重影现象；此类场景最好使用流光快门模式拍照。

3.适合夜景模式的场景：

A.视野宽广、场景宏大（建筑群、山顶俯拍、高层俯拍等）以及夕阳刚落；

B.华灯初上，蓝色天空、彩色云层作为背景，建筑灯光呈现绚烂的光影效果。

以上就是华为手机超级夜景模式使用方法，总的来说，超级夜景模式需要防抖，另外需要注意选择适合的拍摄场景，希望个人都能拍出棒棒的夜景照片。

九、拍夜景怎么相机设置？

拍夜景相机设置方法如下：

一是夜景拍摄的时机。个人认为拍摄夜景就是半小时，最多是一个小时的时机，就是花灯初上的半个小时到1小时内。太早，没有夜景的感觉，太晚，天色太黑，照出来天空一片漆黑，没有蓝天的感觉，片子太沉闷；

二是必备的器材。首先是三角架，这是必备的器材。如果出差或远途旅行不方便带大架子，至少也要带个简易的小架子，以防照夜景时留下缺憾，我曾经去香港的维多利亚，因为风大，带的小架子摇摇晃晃，很是遗憾；其次是快门线，或者遥控器，实在没有用相机的自拍模式也能将就；第三就是镜头的选择，最好用定焦，变焦的经典头也可以。

三是相机参数的设定。首先是感光度，越小越好，一般我用100，保证拍出的画面没有颗粒感。也可根据场景来选择，但最多不超过400，除非有特殊的快门速度需要，如抓拍等；其次是拍摄的模式，一般我用M档，光圈和速度都是手动设定。光圈的选择，一般照夜景风景建议用7.1以上，我常用11，可保证景深，小光圈还可拍出星芒的感觉。速度根据光圈、感光度来设定，可以多测试几张；第三是调整白平衡和色温，建议根据场景和光源来调整，如果为省事，自动也可；第四是选择合适的拍照场地也很关键，如果拍摄人数多，要提前踩点，早进入。我当年去拍摄东方明珠在那站了5-6小时，生怕别人把好的拍摄角度给夺去。

四是用手机拍摄夜景，建议用手机的专业模式，但建议用架子。一般的手机都不能设置光圈，但可以调整感光度（ISO）和速度。建议把ISO设置100，根据当前的光线把速度设置为1-N秒，可以试着拍几张看看，找到最合适的速度。如果没有架子，建议用手机自带的夜景模式，但因为是几个片子合成的，缺少了车流的痕迹，还是差点意思。如果用夜景模式，加上架子，拍夜晚的风景，尤其是水流也是不错的选择。

十、佳能相机如何拍夜景人像？

　　夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。　　这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。　　在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。　　使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。　　拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。　　只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。　　其实要拍摄夜景人像并不太困难，只要具备下列条件：　　（1）尽可能不使用“傻瓜”相机，；较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时，就会自动闪光补足，这类相机的闪光补光不是光线人够景不够，致使人处在几乎全黑的环境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是脸部）一片死白，以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机，即使有快门优先、光圈等功能的，也应调至用手控拍摄。　　（2）不要过分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相机，具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处，因此不能用来拍摄夜景人像，否则，必定是景色清析而人像松虚。　　（3）使用三角架。由于夜间的现场光比较暗，往往要用较大的光圈和较长的曝光时间，“长曝光”如用手持相机进行拍摄，几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机，即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。　　（4）闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性，当然，这受“平方反比定律”的制约。所以，当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时，景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要将人像的立体效果体现出来，应准备两只以上的闪光灯。　　当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了，具体做法是：　　（1）先取景。到达景点后，先寻找值得拍摄的景物，在取景范围内确定下来。　　（2）对后景夜景进行曝光，确定曝光组合，由于夜间较暗，有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速，往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光，然后再逐级换算成100片速，再加上“倒易律减退”因素。对于“S”（短时曝光、快门时间不长于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例，若用100的照片，当天全黑后，依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景，可考虑F8、1秒的曝光组合，若要改变，则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。　　（3）曝光组合确定后，其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯，是指数除以距离等于光圈，但在这儿，必须换种方式进行计算：指数除以光圈等于距离，这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的，而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在，人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的，在这一点上，务请注意：与常规的计算方法不同，要有点逆向思维的意识，是由人（站立的距离）去测光圈。　　（4）拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。